Складной нож Spyderco Resilience. Сравнение подделки и оригинала. Часть вторая: канатный тест и разборка
- Цена: 908 ₽
- Перейти в магазин
Давненько я не резал канат, а тут прям интересно стало, так как на руках есть два очень похожих ножа. Тем более, подделка хорошо показала себя при строгании деревяшек. И я думал, что получу результат «если нет разницы, то зачем платить больше». Как бы не так)))
Примерно с 2020 года у меня завалялось несколько метров джутовой веревки. Пришло время пустить ее в дело.
Купил в Фикс Прайсе малярной ленты и обмотал веревку. Поправил оба ножа до бритья предплечья (по-хорошему, надо было переточить под одинаковый угол, но я не настолько люблю точить). Нашел подходящую досочку для резки и достал с полки перчатки.
Поехали!
Начал с оригинального Spyderco Resilience. Режет довольно бодро. Решил резать «до отказа», без промежуточной проверки на рез бумажки.
Вот и все.
Нож тупой, офисную бумагу на весу не режет.
Пластина замка на начале пяты, все отлично.
Подсчитываем. Все кусочки на одну доску не помещаются. Поэтому в несколько заходов.
Всего получилось 388 резов.
Так. А как себя проявит подделка?
Что-то дело сразу не задалось. Нож плохо врезался в канат и плющил его.
Вот и все. Затупился.
Замок показал себя хорошо.
Всего получилось 107 резов.
Разница почти четыре раза…
После резки каната, оригинальный нож удалось легко поправить на керамическом мусате, то есть — сталь пластичная. А подделку пришлось подтачивать на рубиновом бруске. Правка не помогла.
Даже если считать, что стали тут одинаковые (а на подделке явно не «пластилин», о деревяшки не тупится), то термообработка сильно разная. Еще свою роль сыграло и сведение – у оригинала 0.4 мм – резучая геометрия, а у подделки 0.6 мм, это крепкий универсал. Но все равно, разница в 4 раза! Мне сложно это объяснить.
Приступим к разборке. Оригинал я уже разбирал в обзоре https://h-scripts.ru/blog/russia-stores/94414.html
Вот фото. Подробности можете по ссылке посмотреть.
Подделку удалось разобрать без всяких приключений. На первый взгляд, тут в лайнерах «отверстия для облегчения» меньшего размера, вероятно поэтому, нож оказался тяжелее модели, с которой его копировали.
Накладки.
Лайнеры. У оригинального ножа на лайнерах указаны серийные номера. Тут, конечно же, их нет.
Клинок. У оригинального ножа на клинке есть дополнительное отверстие, кроме отверстия для осевой втулки.
Клипса.
Подшипники со стальными шариками в пластиковой обойме. Очень надеюсь, что шарики не будут ржаветь.
Фурнитура.
Собираем нож обратно.
Я прикрутил клипсу на кончик рукояти (лень учить термины tip up и tip down))). Расположение клипсы рядом с осевым винтом, которое было по умолчанию, мне показалось менее удобным. Мне иногда попадались ножи, у которых не удавалось прикрутить клипсу в другие положения, хотя формально посадочные места были. Тут не было такой проблемы.
Давайте подводить итог. Хотя, нож меня сильно разочаровал в резе каната, но мое мнение о пригодности для бытовых целей не поменялось. Еду режет хорошо, отлично справляется с деревом. Что еще надо для недорого городского ножа? И кстати, грибы им тоже удобно будет срезать в лесу, только могут быть проблемы, если песок попадет на подшипник…
На этом все.
Удачного вам выбора
| +58 |
2932
94
|
| +183 |
11912
152
|
| +32 |
3658
131
|
| +48 |
2758
72
|
| +105 |
3842
99
|
Имхо подделки имеют смысл только если нож необычайно удобен в руках и для использовании и подделка это удобство сохраняет.
за\против какие мысли есть…
Лично я пробовал обычное моторное масло, хотя для смазки ножей оно не годится. Но всё же на какое-то время помягче всё работает.
2. Вы понимаете, что хорошо смазанный подшипник начнёт притягивать пыль и грязь? Подозреваю, что именно по этой же причине не сделаны канавки под шарики.
1) это дополнительная не самая простая операция
2) спустя время шарики себе сами канавки накатают, особенно на лайнере )))
По поводу смазки — да, в реальной эксплуатации она наоборот собирает грязь. Тут либо подгонять зазоры по минимуму (что тоже не есть хорошо), либо сухие подшипники. Собственно их так и делают, керамические.
Высыхает Уайт-Спирит. А масло, которое он растворял остаётся. Просто использовать его надо с умом, а не заливать им скажем дверные петли, вымывая родной литол, а потом удивляются — а шо это оно скрипеть начало?
Ну научите уж, что и как смазывать ВД-шкой.
Например вот такие мелкие подшипники. Ровно как и любой другой механизм, не требующий густой смазки. Растворитель составляющий примерно 2/3 жидкости испарится, оставшееся будет обычным минеральным маслом.
Не работает. Не работает даже с машинным маслом (что для двигателя) и любым другим жидким, которое более густое относительно ВД и имеет явно лучшие характеристики. Ну точнее работает в моменте, но не долго.
Ну если вам так проще, хорошо. Машинное масло в подшипниках не работает )))
Кстати, реплика родственного Spyderco Tenacious
Быстро затупилась при строгании деревяшек, чем меня немало огорчила. Хотя в любом случае, на колбасе нож бы долго не затупился)))
Если прям в эту цену, то увы.
Что ножи отличные знаю, вышаназванный у меня в руках сейчас, играюсь :)
Так что в данном случае «канатный тест» просто показал, что «образец А режет дольше образца Б». Но не показал, почему…
А так это не тест, но при всем при этом огромное спасибо за проделанную работу и потраченное время.
Тест на мой взгляд некорректен. Я вовсе не критикую обзор, работа действительно проделана большая. Но тест — это полная профанация.
Самый большой уничтожитель канатов в ножевом мире – это Руслан Киясов. Он точно перерезал их великое множество разными ножами с разными сталями и с разной термообработкой. Но в последних своих обзорах он вдруг пришел к простому факту: этот тест касается только конкретного ножа, с конкретной сталью и термообработкой, и конечно с конкретным углом заточки. Возьмите два одинаковых ножа с разными углами заточки и результат будет разный. Конечно не кардинально разный как у сталей AUS8 и 440C по сравнению S30V или ELMAX. Просто это разные группы сталей, предназначенные для своего потребителя, его целей и задач.
Что нам говорит обзор двух бюджетных ножей практически с одной и той же сталью, но с разной термообработкой (со слов автора). Лучше покупать бюджетный оригинал у Спайдерко за 9000 руб. чем реплику или подделку за 1000 руб. Здесь сложно спорить: если есть деньги, то лучше купить оригинал, только разница в цене в 9 раз не обеспечит ему такой же кратный рез (мы же про рез говорим) в 9 раз. Мы узнаем из обзора, что только в 4 раза. Вот как бы эта цифра у меня и вызывает сомнения. Могу предположить, что оба образца перед началом эксперимента имели разное состояние РК и скорее разный угол заточки. Судя по фотографиям где-то больше 20 градусов на сторону. Если говорить о канатах, то угол полный в 45, 40 и 35 будет резать по разному. На мой взгляд лучше уделить больше внимания заточке ножа, чем резать канаты.
А так у меня их с десяток — и Максейсов три и Дагир будь он неладен даже на вг10 появился недавно и фиксы и т.п) и ротируем периодически
в моих руках некотрые китайские реплики, те где явно не указана сталь, ну совсем плохо заточку держат, это если использовать в реальной жизни, а не на полочке держать.
а точить ножи я не люблю :)
Заточка ножа по сути ничего сложного: формирование плоскостей подвода, получение заусенца и дальнейшего его уничтожение. В основном с помощью поэтапного увеличения гритности абразивного материала, на финишном этапе это уже микронное зерно.
Я шел к нормальной, грамотной заточке очень долго. Наверное, если не изменяет память, первым устройством был таки «Т»-образный Лански с ручкой с водными камнями, камни быстро изнашивались, появлялось «седло», про бодрид и карбид кремния тогда еще не знал. Алмазные бланки у Лански были необоснованно дорогими. Не спеша пришел к веневским алмазам. Менялись устройства, и после многих лет понял, что именно мне нужно и как работать эффективно.
Но проходить этот путь никому не пожелаю. Да и с ходу покупать Профиль тоже. Если нужно заточить нож, то сейчас можно просто отдать деньги и тебе за сутки заточат любой нож с хорошей гарантией качества на Профиле алмазными бланками, с финишной доводкой.
А дальше только правка. Мусат и дощечка с кожей. Этого достаточно, чтобы поддерживать режущую кромку в достойной состоянии.
и нож который надо точить условно раз в пол года мне милее того, который надо точить после «каждого» выхода на природу.
в моем понимании к китайским дешевым копиям нужны рабы которые их бы подтачивали… ну или хотя бы гриндер, хотя пользоваться гриндером в жилом помещении то еще удовольствие… так что рабы
так что оценивать фабричную заточку очень даже нужно.
А вот Самура из коробки наверное самый острый из бюджетных и именно потому что толщина клинка маленькая и сведение отличное. А по сути и там нет обещанных 15 градусов на сторону. Диапазон углов тоже как получится. Но за счет толщины и сведения — да, достаточно острый.
Да, я ножи обязательно перетачиваю после покупки, мне не нужен непонятный угол и непонятная заточка, я ж ведь делаю под себя, под свои задачи на кухне. И разница между 15 и 20 градусами на сторону это очень много.
Вес. Для меня тяжело все, что больше 120 граммов. Мне некомфортно, когда это висит на кармане.
ЗЫ а много посидел, подумал… А че не купить то? «Пропиваем больше» ©
Ну так и цену смотрим.
оригинальный спайдер нынче за столько продают, что иногда хочется стиральную машину или холодильник купить — в хозяйстве гарантированно пригодится.
Это мой меч, это запасной меч, а это запасной меч для моего запасного.
и речь про разделку свиньи этой спайдеркой или про ножи вообще?
В целом её можно разделать любым острым предметом. И разделывали! Вопрос удобства. Небольшой, эргономичный и очень острый нож тут прям сказка, по сравнению с тем, с чем в деревне работали. Да какой схватил, тем и работаешь, обычно пластилин из местного сельпо. В лучшем случае самоделка из полотна ножовки.
например керамические ножи они по жизни не супер-пупер-мега острые, но имеют свою нишу.
Совсем профессионалы же работают не маленькими шефами, а тяжёлыми обвалочными ножами. Там даже у совсем старых сталь твёрдая и кромка толстая.
Никакой мусат не точит ножи, и то что он может делать микроподвод — это не заточка. Заточка — это создание режущей кромки двумя плоскостями подводов клинка. Это треугольник, у которого основание – это сведение клинка, а две стороны к вершине одинаковые, они и составляют полный угол заточки.
Чистота поверхности заточки может быть разной, но основа – это геометрия. Заточка осуществляется плоскость абразивного инструмента по плоскости ножа, причем клинок жестко зафиксирован, а плоскость инструмента действует под точно определенным тоже фиксированным углом. При повороте и фиксации клинка на 180 градусов угол заточки остается прежним, с минимальными допусками. Ни «волшебными» палочками Лански, ни водными камнями, ни арканзасом, ни рубиновой керамикой на руках не сделаете точным угол заточки, а получите неровную, волнообразную РК. Не нужно в пример ставить японцев с их огромными водными камнями, причем заточкой в линзу.
Микрозамины, микросколы – правка мусатом, замины и сколы – переточка на тот же угол, либо в зависимости от работ на другой, либо выбор для ножа другой стали и термообработки.
Твёрдая сталь (тем более керамика) не заминается, она выкрашивается, безвозвратно теряя куски металла. Если тереть ей о другую твёрдую сталь, она не нарастёт волшебным образом, только выкрошится ещё больше. Мусат не правит сколы, даже «микро».
Со складными ножами ещё хуже. Типичная заводская заточка слишком тупая и толстая, она не загибается, а
тупоскругляется. Править её мусатом — как точить одну круглую палку об другую, тоже круглую.Избыточно и не нужно. Режущая кромка ножа всегда образована тремя (микро)дугами. Оживальная «линза», по которой мы точим, и скругление собственно кромки. Точно выдерживать угол надо не для положительного результата, а лишь чтобы экономить движения. Если стороны линзы почти плоские, большинство проходов снимает металл рядом с кромкой, где нам и надо. Это кстати универсальная функция точности в любом производстве — точность нужна не сама по себе, но чтобы не тратить силы и время на подгонку неточного.
Волнообразную с какой стороны? Если сбоку, это ни на что не влияет, у большинства ножей кромка и так кривая. А если снизу, это даже специально не получится, плоскость даже узких камней таки плоская.
Советую не банальности пересказывать, а полюбоваться в микроскоп, весьма познавательное занятие. Я обычно точу ножи вообще на триангле, где задан только угол, и то приблизительно, а на кармане ношу ворн, извиняюсь, клифф с идеально прямым лезвием, всех эффектов от такой заточки — небольшой поворот у острия.
Что же касается избыточности и сложности — это решать тому, кто правильно организовывает этот процесс и обеспечивает себе качественную заточку ножа.
Я, например, прошел все эти «волшебные» палочки Лански и трианглы и многое другое, и это все для меня осталось в истории и мне это неинтересно.
Что касается банальностей, то правильно упомянули микроскоп. Продемонстрируете качество своей заточки под микроскопом хотя бы себе. Чтобы было понятно, как формируют ваши абразивные «палочки» и «пирамидки» плоскость режущей кромки и ее вершину, а также направление микро рисок от зерна образива для создания кромки РК.
Вас устраивает такая заточка в линзу с тремя микро дугами (непонятно какими) — пользуйтесь ей, а говорить глупости пользуясь примитивным устройством и таким же примитивным абразивным инструментом, по-моему, не очень умно.
Под микроскопом видно, что даже выдержанный вручную угол за два-три движения затрагивает ВСЮ ширину грани кромки. Значит съём металла больше кривизны линзы, точности такого угла дос-та-точ-но. И конечно микрориски ат образива идут поперёк кромки. Вдоль бывает только у совсем убийственных точилок-строгалок, не стоящих упоминания.
Здесь не вопрос «меня устраивает» и не чьё-то личное понимание. Это фактическое положение дел, с которым не поспоришь. Заточить грани близко к плоскости можно лишь на промышленном заточном станке с жёстким креплением заготовки, но он умеет точить лишь прямые ножи для инструмента же. Сама кромка же всегда имеет скругление, если у неё есть хоть какая-то форма, а не болтающийся заусенец. Даже после «цыганской» заточки вершина каждого отдельного зуба именно круглая. Всё торчащее отваливается либо при финишной правке, либо при первом же резе. Хорошая острая заточка та, у какой радиус этого скругления достаточно мал.
Вопрос вопросов — нож для жизни или жизнь для ножа…
Нож для жизни, конечно. Должен быть всегда готов решать задачи, не требуя постоянного внимания. Постоянно ухаживать можно за профессиональным инструментом, приносящим прибыль. Или предметом
обожанияувлечения.Возможно я упустил какой то сценарий использования ножа в городе
Опять же: сколы. Чтобы их убрать, надо снимать довольно много металла, а для того нужны камни разной грубости. Иначе или заточка моментально уйдёт, или тереть придётся непристойно долго.
Дома у таких фанатов остроты есть чем заточить.
Но если в чужом городе на месяц зависли, тогда да — проблема, там без бутербродов можно и помереть.
Не найти 10 минут в месяц чтобы поправить рк… Ну наверное бывают и настолько занятые люди.
Я сам люблю сравнивать заводскую заточку и продажу заправленной машины. Но в том плане, что магазинная заправка ничего не стоит и не является аргументом при выборе. Но машина одинаково едет что с пустым баком, что с полным. А притупившийся нож режет заметно хуже, как и смартфон с забитой памятью. Заточка ножа не обслуживание, она настоящий ремонт, пусть плановый и профилактический. Вещь, которую не надо всё время чинить, много удобнее чем постоянно неисправная. Тут даже не 10 минут ценны, а настроение и внимание.
Кстати «жизнь для ножа» мы отрицаем, так что эти десять минут надо считать по цене работы, а не списывать в развлечения.
EDC нож это априори хобби (настроение и внимание), та штука без которой в городе можно в принципе обойтись, но с ним просто удобнее. Он уступает любому специализированному инструменту. Мультитул на минималках.
10 минут в месяц это как раз нож для жизни, а не штука, которую нужно точить каждый день и хвастать а не пользоваться, чтобы не дай бог не испортить заточку.
наличие мозговздравый смысл. В мультитуле, что характерно, тоже есть ножевой клинок, требующий того же отношения.Если вы хотите тратить пусть по 10 минут, но каждый месяц, ваше хобби не ножи, а прямо заточка. А я EDC нож хорошо если на 10 минут в год вообще достаю.
Нет, конечно. Точить каждый день надо плохой нож, который тупится от пыли и сырости. Хороший нож держит остроту очень долго, и требует ремонта либо раз в никогда, либо после особо тяжёлой задачи, типа внезапную свинью разделать. Ровно как автомобиль надо чинить или через сто-двести тысяч пробега, или после поездки лесами-горами через весь континент.
Если пользоваться ножом регулярно, то и точить его нужно регулярно, ну вот так вот физика устроена. Регулярность у всех разная, просто.
Этот товар закончился
Вот эффект подробного обзора! :)
Я предпочел дать ссылку на тот магазин, где покупал сам.