Простой ремонт посудомойки electrolux
- Цена: 20BYN +30BYN (примерно $6+$9 на момент заказа)
- Перейти в магазин
Кто-то ремонтирует телевизоры, а кто-то и другую бытовую технику, причём для себя. Стиралку я уже починил (и она благополучно уехала на дачу), в посудомойке тоже уже заменен тэн и подающий шланг, но вот сидя на кухне я краем глаза заметил под ней лужу.
Интересно что вода пошла не в поддон, а стекала, похоже, по передней стенке. Как говорил мой любимый препод из политеха — «во всём должна быть логика, суровая, но инженерная». Логика подсказала, что если что-то течет — то нужно в первую очередь проверить уплотнители. И если они порваны — то менять и не дурить голову. Что и было очень быстро реализовано.
Вот такой нижний уплотнитель это же неправильно? Значит нужно менять.
При заказе уплотнителя выяснился интересный нюанс — для узкой 45см посудомойки он стоит в полтора раза дороже чем для 60см. Понятное дело, что имея в хозяйстве ножи, бокорезы и прочие режущие инструменты, я не стал переплачивать и купил более длинный — предварительно прикинув по фоточкам расположение вырезов.
Размерам на сайте соответствует
расстояние между вырезами и их размеры точно как и на старом
Профиль тоже одинаковый — с поправкой на то что старый уже деформировался от времени
Обрезаем в размер и устанавливаем
Включаем машинку и наблюдаем образующуюся вновь лужу. Нда. Не прокатило. И тут нам на помощь, как ни странно, приходит интернет. В котором в кои-то веки был довольно быстро найден ПРАВИЛЬНЫЙ ответ.
Вот этот ответ:
Да, у нас лопнула по шву нижняя лопасть разбрызгивателя, или, по научному, импеллера. Проблема эта, как выяснилось, распространенная, да и к нашей посудомойке, купленной уже б/у, запасной импеллер давали в комплекте со словами «я купил но он не подошел» (то есть качество нового неизвестно, а родной был тоже какой-то убитый, уж не помню как именно). Понятное дело что у меня он в итоге подошел, и года полтора отработал. Почему не подошел сразу — покажу ниже, а пока — поищем пути решения данной проблемы.
Путь первый — заклеить суперклеем. К сожалению, импеллер изготовлен из полипропилена, и суперклей тут не помощник. Второй вариант, несомненно, изолента, правда синей у меня не было (именно в таком виде пару моек машинка отработала без вопросов, что полностью подтвердило что проблема была именно в импеллере, ну и что такой метод «ремонта» работает)
Третий вариант — запаять пластиком, благо технология известная, пластик присадочный есть, рука правда не набита. Но тут главное чтобы держалось (в таком виде тоже пару моек сделано)…
Ну и самый сложный вариант — заказываем новый на озоне. Обошелся он мне в 30 BYN или $9.5.
длина примерно 340, ширина 50, высота примерно 75. Размеры (после доработки):
По шву вроде как достаточно хорошо запаян, собственно, именно потому что на вайлдберис писали в отзывах что лопает по шву — брал на озоне. Тут в отзывах если и встречается упоминание о такой проблеме, то довольно редко, ну или в глаза не бросилось, в отличие от вайбориса.
К посудомойке закономерно не подходит, потому что как и прошлый раз — нужно подпилить посадочный размер. Сравнительные фото:
Не сходится вот тут:
Как вы понимаете, это не проблема если есть наждак и гравер. Наждачной насадкой на гравер полипропилен обрабатывается на удивление приятно.
Ну и, собственно, после ремонта импеллера проблема была решена. Поставил я сейчас новый, проверю надолго ли хватит, а отремонтированный положу на шкаф, на случай если новый таки тоже лопнет.
Интересно что вода пошла не в поддон, а стекала, похоже, по передней стенке. Как говорил мой любимый препод из политеха — «во всём должна быть логика, суровая, но инженерная». Логика подсказала, что если что-то течет — то нужно в первую очередь проверить уплотнители. И если они порваны — то менять и не дурить голову. Что и было очень быстро реализовано.
Вот такой нижний уплотнитель это же неправильно? Значит нужно менять.
При заказе уплотнителя выяснился интересный нюанс — для узкой 45см посудомойки он стоит в полтора раза дороже чем для 60см. Понятное дело, что имея в хозяйстве ножи, бокорезы и прочие режущие инструменты, я не стал переплачивать и купил более длинный — предварительно прикинув по фоточкам расположение вырезов.
Размерам на сайте соответствует
расстояние между вырезами и их размеры точно как и на старом
Профиль тоже одинаковый — с поправкой на то что старый уже деформировался от времени
Обрезаем в размер и устанавливаем
Включаем машинку и наблюдаем образующуюся вновь лужу. Нда. Не прокатило. И тут нам на помощь, как ни странно, приходит интернет. В котором в кои-то веки был довольно быстро найден ПРАВИЛЬНЫЙ ответ.
Вот этот ответ:
Да, у нас лопнула по шву нижняя лопасть разбрызгивателя, или, по научному, импеллера. Проблема эта, как выяснилось, распространенная, да и к нашей посудомойке, купленной уже б/у, запасной импеллер давали в комплекте со словами «я купил но он не подошел» (то есть качество нового неизвестно, а родной был тоже какой-то убитый, уж не помню как именно). Понятное дело что у меня он в итоге подошел, и года полтора отработал. Почему не подошел сразу — покажу ниже, а пока — поищем пути решения данной проблемы.
Путь первый — заклеить суперклеем. К сожалению, импеллер изготовлен из полипропилена, и суперклей тут не помощник. Второй вариант, несомненно, изолента, правда синей у меня не было (именно в таком виде пару моек машинка отработала без вопросов, что полностью подтвердило что проблема была именно в импеллере, ну и что такой метод «ремонта» работает)
Третий вариант — запаять пластиком, благо технология известная, пластик присадочный есть, рука правда не набита. Но тут главное чтобы держалось (в таком виде тоже пару моек сделано)…
Ну и самый сложный вариант — заказываем новый на озоне. Обошелся он мне в 30 BYN или $9.5.
длина примерно 340, ширина 50, высота примерно 75. Размеры (после доработки):По шву вроде как достаточно хорошо запаян, собственно, именно потому что на вайлдберис писали в отзывах что лопает по шву — брал на озоне. Тут в отзывах если и встречается упоминание о такой проблеме, то довольно редко, ну или в глаза не бросилось, в отличие от вайбориса.
К посудомойке закономерно не подходит, потому что как и прошлый раз — нужно подпилить посадочный размер. Сравнительные фото:
Не сходится вот тут:
Как вы понимаете, это не проблема если есть наждак и гравер. Наждачной насадкой на гравер полипропилен обрабатывается на удивление приятно.
Ну и, собственно, после ремонта импеллера проблема была решена. Поставил я сейчас новый, проверю надолго ли хватит, а отремонтированный положу на шкаф, на случай если новый таки тоже лопнет.
Самые обсуждаемые обзоры
| +58 |
2932
94
|
| +183 |
11912
152
|
| +32 |
3658
131
|
| +48 |
2758
72
|
| +105 |
3842
99
|
Очень похожая 45-ка Electrolux тоже начала лить на пол. Тоже лопнул по шву импеллер. Изоленты хватило на одну мойку )
Заказывал на специализированном сайте (во времена до). Было дороже, но полностью подошел. Года три-четыре работает без вопросов )
Где-бы найти видосик по разборке именно такой. Регенерация перестала работать. Без дополнительных знаний выволакивать ее на середину кухни «как в первый раз» жутко не хочется )
Нельзя жить без синей изоленты, она должна быть в каждом доме.
И по совету, кого-то с работы он вызвал мастера, который раскидал ее минут за 15 сказал — тен сдох, а у Бошей он с циркуляционной помпой скрещенный, такой «два в одном». Говорит 7500 и вопрос решен, заменил помпу, а мойка бац и не взлетела, и ошибка поменялась с помпы на mainboard. Короче договорились мы что, через месяц как звезды сойдутся (то есть будем в дефолт-сити оба), я к нему заеду + он вызовет мастера-ломастера и мы поиграем в реаниматоров посудомойки.
В общем по приезду выяснилось:
1. Оригинальная помпа-тен была исправна, просто развалилась крыльчатка, которая собственно сидит на резьбе и меняется (мастер-ломастер открутить ее не смог, резьба у нее не той системы).
2. Оригинальной помпа-тена у него не было и он поставил «совместимую», которая даже по посадочному гнезду была не айс, но силикон наше все (не давайте в руки мастерам-ломастерам силикон, засрут все).
3. У совместимой китайской параметры термодатчиков и датчиков хола помпы были ± километр от оригинала, из-за чего mainboard слегка охренел и решив покрутить драйвер помпа-тена успешно спалил драйвер.
Как итог: помпу за 7,5 тыщ вернули мастеру-ломастеру, взяв с него дополнительно 3500 за ремонт Mainboard (1500 драйвер + 2000 за 2 дня секса с посудомойкой и платой, я все-таки не фея-крестница), а владельцу (моему другу) этот ремонт вышел в 1250 новая крыльчатка (с OZON) + несколько дней секса с посудомойкой + Remi Martin VSOP 0.7 (хотя 0,35 употребил он сам со мной за кампанию).
Вывод простой, вашему знакомому еще повезло, потому как ремонт Mainboard+помпа-тен у таких мастеров стоит от 25 тыр, и не факт что мастер-ломастер не добъет еще что-то в процессе ремонта.
Чтобы кудесником стать, надо одну и ту же модель посудомойки лет 15 чинить.
Или на каждый ремонт часов по 16 тратить.
Вот как мастеру догадаться, что через 10 лет работы жиром зарастёт входное отверстие канала прессостата, если без зонда или снятия днища его не увидеть? Притом, что машинка даёт сигнал «вода не набирается» (она набирается).
У меня иекя, один раз уже ловил эту ошибку, но был в командировке и жена вызывала ремонтника, где-то в 5 чистка встала.
Хотел бы в следующий раз сэкономить :)
А до кучи ему самому было очень интересно почему не выходит каменный цветок, т.ч. поэтому и сложилось у меня впечатление, что мастер еще не слишком опытный.
Отдали во время замены.
Мол мастер сказал надо менять насос за 8000р до событий.
И решили новую купить.
Я так и так на работе ее — работает отлично.
Привожу домой — ошибка залития.
Разобрал, а там видимо от старости сальники на сливном насосе протекать начали, собрал с герметиком.
Запускаю — не робит…
Оказалось умер кондер который запускает насос. Рублей 400он стоил тогда. И машинка тьфу-тьфу-тьфу работает уже пару лет как.
сам не проверял
Для труб pvc, клеи видел, но не полипропилена…
В ведрах на даче — максимальная температура 31-32 градуса, летом.
И вот, спустя время — он стал твердый… Словно что то из коня выгорело/испарилось, и всё, как пластик стал…
Например, для UltaPower там есть:
Помнится, раньше было полно специализированных стержней, лет 10 назад, а сейчас только какие-то непонятного происхождения.
Низ вообще сложно шумке поддается
А с протечками особо не разбираются — ну, налило в поддон, аквастоп отключил воду, а потом подождем пока подсохнет или покачаем машинку — и далее моет. А потом Тэн под замену как минимум.
Придумать такое мог только маркетолог, а не инженер: цель тут явно сделать узел дороже и подлежащим только замене целиком.
Хуже даже не это, а то что у нас цены такие — бу не, новые — что треть машинки. Из Германии за 35 евро все в сборе (бу, сальники и подшипник (?) заменены) был куплен и заменен полностью (а потом уже только ТЭН менял)
В общем, соединил корпус машинки и трубу водопровода, и все заработало. Не хотела она включаться именно поэтому, то ли чтобы юзера йобом не токнуло, то ли датчик протечки срабатывал и клапан не открывался.
А с чего это батареи будут током биться? Я ж на стояк ХВС потенциал уравнял, а стояк 1) заземлен и 2) найдите мне там рядом землю лучше, я на нее зацеплю.
Посмотрите хотя бы видео Александра Малькова (часть есть в моих ответах, правда, на Youtube) про заземление. Начните с этого хотя бы:
пиболтовни. Мне нужно было уравнять потенциалы, чтобы заработало — я их уравнял и заработало. Заземлять я ничего не заземлял.Ага, ага:
Нет, не поэтому.
Кто это сказал? Поменяли кусок стояка на ПП (сейчас это повсеместно) через муфты GEBO, вырубили воду для ремонта по заявке — и всё, цепь разомкнута. И может быть как в видео ниже.
И у кого-то выше (или ниже) по металлической трубе течёт то, что у вас на корпусе ПММ. И если всё сложится плохо (снижено сопротивление между токоведущими частями ПММ и корпусом, а кто-то держится за трубу, чтобы поменять кран) — кого-то «дёрнет», а то и убьёт, а Вы сядете.
Никогда, ни при каких условиях нельзя использовать батареи, водо- и газопроводы в качестве заземления.
Трубы водопроводной, канализационной и отопительной систем нельзя использовать в качестве заземляющих устройств – при замене металлических труб пластиковыми во время ремонта в системах появляются изолирующие вставки, которые препятствуют отводу тока в землю (п. 1.7.110 и п 1.7.123 ПУЭ):
1.7.123. Не допускается использовать в качестве РЕ-проводников:
▫ металлические оболочки изоляционных трубок и трубчатых проводов, несущие тросы при тросовой электропроводке, металлорукава, а также свинцовые оболочки проводов и кабелей;
▫ трубопроводы газоснабжения и другие трубопроводы горючих и взрывоопасных веществ и смесей, трубы канализации и центрального отопления;
▫ водопроводные трубы при наличии в них изолирующих вставок.
"водопроводные трубы при наличии в них изолирующих вставок"
Вы это намеренно игнорируете?
Полипропиленовые трубы сейчас используются повсеместно, в том числе самими УК и застройщиками.
Вы где живёте вообще с такими познаниями? Вы никогда не видели и даже не слышали про полипропиленовые трубы? Да даже в земле сейчас часто кладут магистральные трубы из ПНД, а металлические защищены пеной и оболочкой!
Вам уже процитировали ПУЭ, объяснили на пальцах, почему так делать нельзя. Вы агрессивно защищаете своё невежество.
Дебил — это тот, кто заземляется на общие трубы.
Вы не можете быть в этом уверены, особенно в многоквартирном доме. Заменили кусок трубы в другой квартире, и всё. Сейчас при ремонтах металл уже нигде не ставят.
УК заменила трубы, то это их теперь проблема и ответственность, чего там лопнет или нет.
Откройте основной документ энергетиков и почитайте.
Как из глухой деревни…
Вам бы кругозор расширить.
«батареи отопления по-любому заземлены»
Ответ был на это.
Ну и да, горячая (техническая) вода тоже во многих городах по всей трассе (в районах мерзлоты, дабы не топить) или частично идёт по поверхности.
А эти «так делать нельзя, кококо» только умеют. Ну и пусть дальше сидят без ПММ, когда по такой же причине машинка у них не заработает.
У меня еще один интересный случай был, на кухне варочная поверхность и мойка из нержи совсем рядом. Ну и между ними током пощипывает. Хотя там стояк заменили на полипропилен, а разводка металлопластик. Каналья тоже полипропилен. Но вот щипет, какие-то микроамперы, но моешь посуду — руки мокрые и чувствуют. Тоже пришлось выравнивать куском провода.
Когда-то приходилось смотреть кардиограф советского выпуска, конца70х-начала 80х. В документации было прямое указание о заземлении на трубы отопления, в укладке была заводская струбцина для подключения.Но то было тогда, когда про пластик в системе отопления и не знали. Сейчас даже полностью обшитую пластиком стомат установку, хотя металла в доступе к прикосновению нет, необходимо заземлять, местный электрик к сети подключил, на металле потенциал есть от емкости входного фильтра.
ПУЭ как иТБ не просто так написаны, очень много там написано жизнями.
На заводе конектор не вставили, я рядом воткнули и питание было за счет прикосновения… Естественно 2 киловатта быстро нарушили контакт.
пс а пмм беко — и скажу также что в другой раз также не купил бы (наверное)
Не нашел подходящего фото, Но если бы ТС сразу снял крышку — то понял что проблема не с этой резинкой. Вода струится по КРАЯМ корыта.
Почему я так с ней мучаюсь? А дурак потому что, когда кухню делал то нишу под посудомойку сделал прямо вставив свой бош и по нему выставил стенки, оказывается бош шириной 444 мм и соответственно ниша под него тоже, а надо было строго 450 делать, теперь ни одна новая посудомойка не влезает, они все немного шире чем 444
Еще в эти полгода, когда не текла, разговаривал с мастером (не шарлатаном :)) — сказал что герметик ненадолго, нужно именно ремкомплект ставить.
Поставил ремкомплект сейчас. Ждууусс… Наблюдаю… :)
А протечки на своей встроенной искал так — нижнюю часть ПММ снял, поставил машинку на бруски повыше — и пару моек… Так обнаружил протечку по уплотнительной нижней резинке двери — снял ее — визуально абсолютно целая. Цена, епть (45 см) — 40 usd. А протекало прям из под нее — чуть неплотно на шов она садилась — и, вуаля. Думаю, чем черт не шутит — купил автогерметик для термостатов — посадил, пару суток дал высохнуть — проверил парой циклов — отлично.
В Боше нужно разобрать все и заложить ремонтный уплотнитель ровно и аккуратно, сняв сливной поддон.
А эти способы пятиминутки — ослабить саморезы и с помощью тонкой проволочки и какой-то матери умудриться разложить трубочку-уплотнитель изнутри камеры не перекрутив и не пережав ничего — не работают.